El tapón de corcho juega un papel imprescindible para la sostenibilidad del ecosistema rural

De larga tradición y fuerte arraigo cultural entre las poblaciones de su entorno, el corcho es centro de vida de muchas zonas en nuestra comunidad.

La difícil situación por la que está pasando el sector en los últimos años, ha hecho que comiencen a desarrollarse toda una serie de iniciativas con el objeto de que esta realidad no caiga en el olvido.

En este sentido, la Acción Conjunta de Cooperación Leader Plus “Valorización de la Producción Corchera de Andalucía”, que está siendo ejecutada por ocho Grupos de Desarrollo Rural pertenecientes a cinco provincias andaluzas: Cádiz (GDR de los Alcornocales y del Estrecho, como Grupo Coordinador, GDR Campiña de Jerez), Córdoba (GDR Sierra Morena Cordobesa), Huelva (GDR Cuenca Minera, GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche), Málaga (GDR Serranía de Ronda) y Sevilla (GDR Sierra Morena Sevillana, GDR Corredor de la Plata), ha iniciado una campaña de difusión y promoción del uso del tapón de corcho.

El objetivo de la misma es conseguir una mayor atención hacia la situación del corcho en Andalucía, ya que en los últimos años ésta se ha visto cada vez más dañada con la aparición de nuevos materiales para la elaboración de tapones de los vinos.

Sobre el corcho

El corcho es un material ligero, elástico e impermeable. Su elevada capacidad de aislamiento térmico, la resistencia al desgaste mecánico y a la degradación por ácidos y microorganismos, así como su alta tolerancia a los cambios de temperatura y presión, garantizan un cierre de máxima calidad. Prueba de ello es su larga tradición y su uso desde antaño.

Asimismo, el tapón de corcho, a diferencia de otros tapones de origen sintético, ofrece garantías sanitarias y de seguridad alimentaria. La elaboración del tapón de corcho tiene herramientas de certificación de calidad: el Código Internacional de Prácticas Taponeras cuya certificación se denomina SYSTECODE, la Certificación Forestal PEFC y FSC, el Código Internacional de Prácticas Suberícolas y los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 y medioambiental ISO 14001.

De gran valor ecológico

El tapón de corcho es renovable y natural. La explotación del recurso corchero para la fabricación del tapón, adquiere un papel protagonista en la protección del monte alcornocal. Su uso garantiza la conservación de los mismos, ya que de lo contrario, éstos no serían rentables y por tanto, sustituidos por otras especies.

En la actualidad, el monte alcornocal es un claro ejemplo de gestión forestal sostenible debido a la gran biodiversidad que alberga y a las claras ventajas para su ecosistema. Actúa de barrera contra la desertización, ayuda a la conservación de los suelos, mejora el ciclo del agua, y contribuye a la fijación de CO2.

Asimismo, el corcho es un recurso totalmente reciclable y ecológico, su explotación no depende de la industria del petróleo, como los materiales de tipo sintéticos, y de él se aprovecha todo, hasta el trozo más pequeño.

Por otro lado, durante muchos años, la explotación corchera ha significado el desarrollo de estas poblaciones rurales en torno a un conjunto de usos vinculados directamente con este sector. Ejemplo de ello son la ganadería, la recolección de frutos tales como la bellota, setas o piñones y la caza.

Gracias al empleo del tapón de corcho, se mantiene la actividad económica de estas zonas rurales y con ello, sus medios tradicionales de vida. La riqueza económica generada durante la época de descorche (junio-septiembre) a partir de la contratación de un elevado número de jornaleros, ha posibilitado esto al garantizar el aprovechamiento de este recurso endógeno y por tanto, reforzando a su vez las claves de identidad cultural de la población.

Por todos estos motivos, es necesario la concienciación entre la población para el mantenimiento de esta actividad, ya que de lo contrario, las consecuencias serían desastrosas a gran escala.

Tomado de noticiasdelvino.com

Más informaciónhttp://www.andaluciacork.org/

LA ITALIA VITÍCOLA, EN ARMAS. Contra Hungría y contra Paris Hilton

Los productores de vino del norte de Italia están luchando por defender su patrimonio contra la doble amenaza que constituye una improbable pareja: Hungría y la heredera estadounidense Paris Hilton. La batalla con Budapest procede de una decisión de la Unión Europea que permite a Hungría, pero no a Italia, utilizar los términos 'Tokai', 'Tocai' o 'Tokaj', aunque los productores de Friuli llevan siglos haciéndolo. Por su parte, la lucha con Paris Hilton tiene que ver con una bebida llamada 'Rich Prosecco' y su campaña publicitaria, que muestra a la heredera sin más ropa que una mano de pintura dorada, a imitación de la actriz Shirley Eaton en la película 'Goldfinger', de la serie de James Bond.

Por lo general, los italianos no tienen nada en contra de ver a Hilton desnuda. Lo que ha provocado su enfado es que ella no sólo emplea el nombre 'prosecco', sobre el que los italianos consideran que tienen derecho de patente, sino que además comete el sacrilegio de meter la bebida en una lata y mezclarla con zumo de naranja.

La defensa que alega la máquina publicitaria de Hilton es que el 'Rich Prosecco' no se está comercializando en Italia. Se presentó el año pasado en una 'megafiesta' de la extravagancia habitual que se celebró en los Alpes Austríacos. Hilton, que salía de un helicóptero con un vestido reluciente, declaró que la bebida estaba "riquísima ".

Gunther Aloys, el empresario que creó el 'Rich Prosecco', dijo que ella estuvo "agradable y sencilla. Nadie encarna el placer de vivir sin preocupaciones de una forma tan convincente y sofisticada como Paris Hilton". .

Sin embargo, a los productores de vino de Treviso, uno de los centros donde se elabora el prosecco, no les hace mucha gracia. Fulvio Brunetta, presidente de la delegación de Treviso de Coldiretti, el sindicato de granjeros, dice que la bebida de Hilton es un insulto. Anuncia que los productores italianos se reunirán este mes para debatir qué respuesta van a dar, "hasta la acción legal si hace falta". Brunetta asegura que no tiene nada contra Hilton, "pero está… creando una generación de consumidores que asociarán para siempre el nombre de 'prosecco' a algo parecido a una bebida alcohólica de frutas".

Cuenta con el apoyo de los productores de la vecina Friuli, los cuales van a adoptar una posición similar ante una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que dispone que han de utilizar el nombre 'Friulano' para referirse a un vino al que tradicionalmente se ha conocido como 'Tocai'. Los húngaros sostienen que únicamente el vino elaborado en la región de Tokaj, en su país, puede pretender llevar ese nombre con legitimidad.

La delegación de Friuli-Venezia Giulia de Federdoc, la asociación de productores de vino, ha anunciado que apelará para que al menos pueda llamar a su vino 'Tocai Friulano'. "Sería casi cómico si no fuera tan serio", dice. "Las cámaras de comercio que tienen que registrar el vino de Friuli para 2008 no pueden hacerlo porque no saben cómo llamarlo". Pierluigi Zamo, productor de Fruili, afirma que Italia tiene derecho a defender sus vinos como parte de su identidad y su tradición.

The Times/http://elmundovino.elmundo.es

Catar o Degustar...como deben organizarlas Los Sommeliers

¿Es conveniente hacer una cata dirigida a más de 50 personas en un mismo salón? ¿Cuántas personas deben idealmente estar en una cata? ¿Hay reglas o normas sobre eso?

Lo primero que se debe aclarar es que es una Cata?, cual es el objetivo de la persona o Compañía que la organiza?, que target es el público invitado o asistente?, para que catamos?
La Cata se realiza con la función de medir calidad del vino o alimento, y comienza dentro de la bodega el primero que cata es el Enólogo, para conocer y saber que ocurre dentro de la cuba de fermentación, dentro de la barrica. Lo que hacemos en Venezuela es Degustar porque tragamos el vino, no lo escupimos, los profesionales cuando Catan hacen series de 15 hasta llegar a 40, y lo hacen para evaluar vinos, en forma silenciosa con una hoja de cata estandarizada por la OIV (Organización Internacional de la Vid y el Vino)., esto ocurre en Concursos Internacionales de Vinos, en Catas para guías de Vinos o revistas. Lo que hacemos en Venezuela es Degustar para presentar vinos, cosa importante para Distribuidores o Importadores, lo que hace una asociación como La Asociación Venezolana de Sommeliers, o la Academia de Sommeliers de Venezuela o la Asociación de Mujeres Amantes del Vino, es hacer degustaciones con objetivo de enseñar a conocer los vinos del mercado, la expresión de terroir o terruño, las clasificaciones y variedades de aromas que te puede dar un vino.
Si la Cata o Degustación es para un público amateur (no profesional) no es adecuado organizar una Cata para 50 personas, porque es difícil manejar a un grupo de personas sobre todo con diez tipos de vinos o etiquetas. Lo ideal para el publico amante del vino son 30 (treinta ) personas.
La Association Internationale de la Sommelierie (ASI) nos marca las pautas de como organizar las Catas o Degustaciones, Emile Peynaud lo dice muy claro es su libro El Gusto por el Vino que tradujo la Enólogo María Isabel Mijares:
Debemos tomar en cuenta la cantidad de personas, la cantidad de vinos, y el conocimiento de los asistentes, para saber como nos vamos a preparar. Sin embargo si nos toca adaptarnos y tenemos un público cautivador de 50 personas, presentamos no mas de tres vinos, para lograr captar su atención y así evitar que se aburran.
Si es una Cata o análisis sensorial con 50 profesionales del vino, cataremos rápidamente en silencio con grupos de mesas, (8 personas) y cataremos no diez sino hasta 40 vinos en un día, lo que quiero recalcar es la diferencia entre la Cata Profesional donde catamos sin ver etiquetas, con hojas de catas, y clasificamos mediante puntaje y la Degustación. Es importante acotar que en este caso la opinión que importa es la del equipo de Cata y no de una sola persona. (Concursos de Vinos Internacionales, Catas dentro de Academias de Sommeliers, Guías de Vinos).

¿Es conveniente hacer una cata con más de 10 vinos diferentes para un público que maneja poco el tema del vino? ¿Cuánto es el número ideal de vinos a degustar en una cata? ¿Hay reglas o normas sobre esto?

Si la Degustación es dirigida y comentada, Diez vinos es mucho para el conocedor y el no conocedor, imagina que cada vino será comentado en diez minutos mínimo sin contar el tiempo en que los sommeliers deben servirlo, y falta pensar en que tipos de vinos imagínense que sean unos ¨Gran Reserva¨ y necesiten ser decantados u oxigenados si son jóvenes. La Cata tendría un duración de tres horas contando con las preguntas al final. Si además al final hay una Cena o quieres ofrecer un abreboca no es conveniente.
Creo que en ese caso presentar cuatro o cinco vinos como máximo están bien. Ahora si son un grupo de treinta personas todo el servicio y organización será mas rápido y quizás se pueda llegar a siete como mucho.
Las reglas quedan a convicción del que organiza la Cata, en el caso del sommelier lo que desea lograr es placer a sus asistentes y darles el mayor conocimiento sobre el vino, con este objetivo trabajamos, siempre pensando en el comensal.

¿Cuáles son las cosas buenas que puede ver en una cata con más de 50 personas o con más de 10 vinos?
Para mi ninguna, puede pasar que al quinto vino además de tragarse todo, no presten atención y pierdas concentración. La gente desde el tercer vino comienza a levantar la voz, aunque haya un micrófono, imagínense en el sexto vino... cuando lleguen al décimo pueden caer al piso.
Y en eso nosotros, como sommeliers, tenemos un compromiso de mantener la seriedad y respeto por el vino, el cual debe ser bebido o catado moderadamente.

Pasos para organizar una Cata:

1)-El salón debe ser lo más claro posible, no debe tener olores de pintura, ni perfumes, ni de limpiadores.

2)-Las copas deben ser todas iguales, y deben estar limpias, sin olor de trapos o caja.

3)-La luz preferiblemente debe ser la luz del día, porque la hora ideal de catar es las 11:00 a.m. Si no la luz debe ser lo más neutra posible y debe estar bien ubicada en todo el salón para que todos aprecien por igual los colores del vino.

4)-El fondo de las mesas donde se Cata debe ser BLANCO.

5)-No se debe ofrecer ningún abrebocas ni quesos (eso no sería una Cata, ni siquiera una Degustación) durante la Cata ya que esto afectaría nuestra apreciación sensorial, al menos que sea una Clase de Armonías, lo único que se coloca es pan sin aromatizantes, galletas de soda.

6)-Los asistentes deberían ir sin perfumes fuertes o mejor sin perfumes, porque también pueden entorpecer la Cata en la parte olfativa.

7)-La temperatura del vino es importante dependiendo del tipo de vino: no puede ser la misma que la temperatura de servicio. Un poco menos frió para poder apreciar sus aromas.

8)-El orden de los vinos es muy importante:
Se clasifican por tipos: Blancos, Rosados, Tintos
Por años: del mas joven al menos joven
Por zona o tipo de uva
Por intensidad de sabores: conociendo el vino o las uvas podemos saber su intensidad y siempre debe ser menos intenso a mas fuerte.

9)-El Catador debe estar preparado, concentrado y no dejarse influenciar por problemas externos. Así perdería la concentración para poder apreciar, escuchar y catar.

10) -Y finalmente por ser la Cata un proceso donde nuestros sentidos sensoriales trabajan en combinación, debemos estar en buen estado de salud, de buen animo y aprender a dejarnos llevar por nuestros sentidos dirigidos por nuestros conocimientos, que es el que nos va dar la lógica a la hora de hablar del vino o describirlo. Es poco ético hablar mucho de algo que no conocemos, cuando catamos y descubrimos olores debemos saber que clase de olores son (Primario, Secundario, Terciario) porque están en ese vino y sino es lógico que este entonces no decirlo porque puede ser una confusión de nosotros mismos. También pasa que nos aprendemos un poco de teoría por ejemplo: cabernet sauvignon tiene aromas primarios como el cassis, eucalipto, pimentón verde, pero eso no significa que en todos los vinos elaborados con esta cepa van a desarrollar esos aromas, eso es el Misterio del Vino.

11)-Para terminar, cito a Poupon que dice "Cuando catas, no observes la botella, ni la etiqueta, ni el entorno, sumérgete en ti mismo para ver cómo nacen tus sensaciones y cómo se forman tus impresiones. Cierra los ojos y mira con la nariz, con la lengua y con el paladar".

Hay un poco de pasión, sentimiento y sensualidad cuando catas, el trabajo del facilitador de esa información es transmitirla, si no tiene conocimiento no podrá interpretar al vino o leerlo como dice Peynaud.

DAYANA MEDINA

Brunello di Montalcino..envuelto en las rigurosas Legislaciones Italianas

Afortunadamente, han pasado las elecciones generales en Italia.

Son momentos de inestabilidad -¿cuándo no lo son?- en los que salen noticias de toda índole y casi ninguna positiva. Son tiempos convulsos donde domina la 'truffa' (no confundir con la sublime seta que en italiano se llama 'tartufo'), es decir, el timo o la estafa. Los últimos datos del Ministerio delle Politiche Agricole son esclarecedores; el 8,5% de las muestras analizadas en diferentes sectores son irregulares, fruto de alteraciones. El fraude mayor se da en el hortofrutícola donde un producto de cada tres viola la ley. Entre este vaivén de acontecimientos y durante Vinitaly, la más importante feria del vino italiano, en vísperas de los comicios salió la revista 'L’Espresso' con una portada de escalofrío sobre escándalos diversos, incluido el ya famoso del brunello di Montalcino.

El sensacionalista título ha sido 'Velenitaly' (contracción de 'veleno', veneno en italiano, y Vinitaly). Unos ven motivaciones políticas por la cercanía de las elecciones, otros se han querellado, todos se han sobresaltado. Curiosamente el artículo no viene firmado por ninguno de los tres pesos pesados de la Guía y del Grupo (Enzo Vizzari, Fabio Rizzari o Ernesto Gentile). En ella se mezclan diferentes escándalos todos relacionados con el vino. Uno de ellos se refiere al Brunello di Montalcino. Algunos lo han llamado 'Brunellopoli' en recuerdo de aquellos escándalos relacionados con el pago de comisiones ('tangentopoli') para realizar obras públicas. Al principio, la prensa americana y alemana confundieron y mezclaron varias de las tramas, escribiendo que se habían detectado camiones cisternas con vino de Apulia camino de Montalcino para completar la añada 2003. Sólo a un cretino se le puede ocurrir añadir mosto de la región del tacón de la bota en una cosecha tórrida como 2003. He catado recientemente más de 200 muestras y nunca vi una añada en Montalcino con menos botellas con aromas de sobremaduración gracias al permiso legal de añadir hasta un 15% de vino de otras cosecha más jóvenes (la mayoría lo han hecho con 2004). El caso es sencillo; según la revista italiana, la Guardia de Finanzas había detectado castas de uva no autorizadas en cuatro bodegas que suman buena parte de la producción total (Banfi, Frescobaldi, Antinori y Argiano) y algunas más estaban bajo sospecha. Se hablaba en un principio de un 25-30% de los vinos y otras fuentes que no llega al 1% del viñedo.

Hace ya bastantes años quien esto escribe ya lo denunció y le pagaron con la exclusión de la manifestación de la Anteprima Toscana durante tres años. En artículos posteriores lo he seguido proclamando a los cuatro vientos. Es un hecho que está en boca de todos pero nadie le quiere poner el cascabel al gato. Ha llegado hasta el presidente de la República, Giorgio Napolitano, que se ha declarado un convencido y fervoroso degustador del vino de Montalcino y preocupado por el suceso. Los productores te comentan 'sotto voce' que la justicia debe intervenir rápido y los tramposos pagar sus presuntas fechorías. He hablado con un puñado de ellos, buenos amigos, y ninguno se sorprende por lo acontecido pero pocos desean expresarse en público y sólo están preocupados porque el asunto no dañe la imagen del brunello. Sólo levanta la voz Gianfranco Soldera que se ha convertido en el adalid de la pureza, algo lógico siendo como es un referente mundial. El asunto viene de lejos.

El pasado febrero ya se oían chascarrillos en Montalcino. Ahora, según los investigadores, hay un porcentaje de botellas que incumplen la ley aunque la opacidad de las noticias no nos hayan sacado de dudas todavía. Pero no nos engañemos, es algo sabido desde hace tiempo. Esos colores tan intensos que algunos bodegueros achacan a los nuevos clones y el presidente del Consejo Regulador a los efectos de la barrica que fija el color; los aromas tan alejados de los característicos de la sangiovese; prácticas como la ósmosis inversa; adición de castas no permitidas; vinos que recuerdan más a un supertoscano que a un brunello... Hace dos años se vendieron en el mercado alemán más de 500.000 botellas en dura pugna entre algunas bodegas al ridículo precio de 5 euros mientras este mismo año se han cerrado operaciones a 3,60. Vinos que nada tienen que ver con el que se compra en una enoteca del centro de Montalcino o de Siena.

Los posicionamientos de la prensa tampoco han dejado dudas aunque es curiosa la forma de reaccionar de muchos de nuestros colegas que afirman que el reglamento de la denominación de origen es demasiado severo. Lo es, por eso se llama brunello di Montalcino desde que Ferruccio Biondi-Santi plantara en 1860 las primeras cepas de ese clon diferente al que llamó sangiovese grosso o brunello. Quien desee añadir otras variedades que salga al mercado con la etiqueta de IGT Toscana como prevé el reglamento. No se puede tener todo en la vida; algunos quieren colar las castas que les plazcan en la denominación que ellos consideran que tiene más prestigio y donde se puede vender a un precio más alto. La ley es así y está para cumplirla. La sangiovese, como sucede con la nebbiolo, cambia con una mínima aportación de otra uva. Ya lo vemos en el Chianti, donde se permite un 20% de un montón de variedades, que ha perdido una buena parte de su identidad. Por eso no entiendo esas declaraciones de mi amigo Gigi Brozzoni, un tipo íntegro y un grandísimo conocedor del vino italiano, que dice que "el reglamento es demasiado exigente", y si las entiendo en periodistas con alma de políticos como Luca Maroni, que dice en winesnews.tv: "El problema de algunas de las principales denominaciones de origen italianas es que están vetustas y obsoletas", y continúa: "Los reglamentos del Barolo, Barbaresco o del Brunello, responden a las exigencias de fines de los años 60, hoy el vino ha cambiado así como el gusto del consumidor y las formas técnicas para obtener el vino. Los vinos italianos están todavía bajo el influjo de crianzas muy largas mientras el gusto internacional va por otros caminos y el camino a seguir es el de uniformarnos a los estándar internacionales de los países más avanzados. Yo estoy por el liberalismo enológico y que si el viñedo está escrito en el catastro de una denominación sea suficiente para certificar la autenticidad de la uva". 0 Daniele Cernilli, que dice que "la adición de merlot es un hecho que es sólo un error formal, es como construir un muro en tu casa sin pedir permiso a las autoridades". James Suckling ha tirado balones fuera. Valientes han sido los diferentes artículos publicados por Franco Ziliani en su blog http://vinoalvino.org/ mientras otros muchos colegas han mirado hacia otro lado en un tema tan espinoso.

La nueva agencia de comunicación del Consejo Regulador, milanesa para más señas, me manda una comunicación diciendo que los hechos son presuntos y que están a nuestra disposición sin aclarar nada. El conde Francesco Marone Cinzano, responsable de Col d'Orcia y nuevo presidente del Consorcio, habló en un principio de que quien no se atuviera a la ley lo pagaría y ahora sus declaraciones son más prudentes y contemporizadoras. Opinan los ténicos Algunos llevan la polémica hacia otros terrenos y hablan del debate entre tradición e innovación de forma inconsecuente. Incluso han intervenido personajes como Giorgio Pinchiorri, propietario de la afamada y carísima Enoteca Pinchiorri de Florencia, a favor de la innovación. Leonardo Valenti, profesor de viticultura de la Universidad de Milán, explica que "la sangiovese es una variedad muy exigente que sólo se adapta a ciertos terrenos, sufre mucho con el calor y el estrés hídrico y, a menudo, tiene problemas con el color. Creo que con un pequeño porcentaje de cabernet (5-10%) puede contribuir a preservar el mantenimiento del color". Sin embargo el eminente profesor Mario Fregoni critica el exceso de barrica y de 'botte' grande en los vinos mediterráneos y opina que a través del estudio de antocianos se puede aseverar casi con total certeza si hay mezcla ya sea con variedades diferentes de la zona o provenientes de otras regiones. Fregoni opina que "también existe la prueba visual y, desde el punto de vista ampelográfico, para quien es experto es posible distinguir en el viñedo las castas. Si todavía persisten las dudas se puede hacer un test de ADN que cuesta cerca de 100 euros". (Recuerdo al profesor Fregoni: cuando llevaba a algún amigo a catar los vinos de Gianfranco Soldera en Vinitaly, años atrás, decía bromeando: "Éste es uno de los pocos brunellos elaborados sólo con sangiovese!). También ve posible Atilio Scienza, una de las grandes autoridades mundiales en viticultura, gracias a los avances técnicos esa comprobación por medio de los antocianos y, también, "en el agua hay diferentes concentraciones de isótopos que varían según el lugar de origen. El análisis de antocianos cuesta entre 15 y 50 euros mientras el otro sobre los 300". Tampoco olvido las palabras proféticas de Donato Lanati, enólogo y director del Centro di Ricerca Enosis, hace años. Comentaba que no era difícil saber que había dentro de una botella y él lo comprobaba en su laboratorio con algunas marcas y las sorpresas eran grandes. La realidad es que el Istituto Agrario di San Michele all’Adige está preparado para realizar los análisis de DNA para descubrir las variedades que lleva realmente un vino. El día que los organismos competentes de la UE aprueben esta posibilidad los cimientos de varios vinos importantes italianos temblarán. Como el día que se hagan análisis del grado alcohólico de ciertas zonas vinícolas de la vieja piel de toro donde pasaremos de vinos de mesa a licorosos. Queremos transparencia y la verdad; la exigimos porque no puede pagar un colectivo que cumple la ley y verse perjudicado por unos cuantos que no respetan el juego que ellos mismo se han dado. Una persona que compra una botella que lleva escrita la palabra Brunello di Montalcino en su etiqueta tiene el derecho a beber un brunello 100% sangiovese y no un 'Super Tuscan' o cualquier cosa distinta. Hay que preservar su identidad y los derechos del consumidor deben prevalecer sobre los gustos y los intereses del bodeguero de turno. Por el bien del brunello, que se resuelva pronto este escabroso asunto y que paguen los culpables, si los encuentran, claro está. Siento que aquellos productores escrupulosos prefieren que el asunto se deje correr, la justicia intervenga pero que el ruido sea el mínimo para no perjudicar los intereses generales. Aunque uno está seguro de lo que ocurrirá. Lo mismo que pasa siempre en Italia, los problemas se aparcan para que se solucionen por si mismos. Ése es el drama de mi querida Italia, ésa que no tiene solución.

Tomado de http://elmundovino.elmundo.es/

Juicio al Beaujolais trucado...

Unos 60 viticultores, intermediarios y responsables de supermercados serán juzgados en el otoño en Francia, acusados de tráfico de azúcar que habría servido para mejorar artificialmente los vinos Beaujolais entre 2004 y 2006, según fuentes judiciales. "El tráfico está probado, dado que numerosos protagonistas reconocieron los hechos. Por eso, serán juzgados en le tribunal correccional este otoño", aseguró a la AFP el fiscal de Villefranche-sur-Saône (centro-este), Francis Battut.
Todavía no se fijó la fecha exacta, pero el juicio, que podría durar dos o tres días, se celebrará "después de la vendimia", según precisó el magistrado. Los acusados deberán responder de varias infracciones. Entre ellas, la compraventa sin factura, posesión y utilización de productos especializados en falsificar, asi como falsificación de vino. Delitos que, según Battut, pueden conllevar simples multas, pero también penas de cárcel. El caso estalló a comienzos del mes de diciembre con la detención de varias personas en el marco de una investigación sobre la venta de 600 toneladas de azúcar sin factura, realizada en varios supermercados de la región. Este azúcar habría sido revendido después a viticultores de Beaujolais y habría sido añadido al vino en cantidades abusivas para "mejorarlo". Los investigadores habían conseguido identificar los destinatarios del azúcar, gracias a sus carnés de revendedores. La chaptalización es una práctica legal en viticultura. Consiste en añadir un poco de azúcar al comienzo de la fermentación, con el fin de aumentar el grado de alcohol del vino. Pero esta práctica debe ser anotada en el llamado registro del azucarado. La amplitud de la red clandestina muestra que la práctica ilegal de superación de las tasas de chaptalización autorizadas estaba bastante extendida entre los años 2004 al 2006.

Tomado de http://elmundovino.elmundo.es/

La Leyenda del Priorato..Alvaro Palacios

Hace cuatro años en mi aventura de vivir en Francia, conocí a la sobrina de Alvaro Palacios que me llevo a Alferez, su pueblo de origen, me embarque en la aventura de descubrir por completo a esta familia que tiene fama de hacer grandes vinos, el Padre de Paz en ese momento Presidente de la Asociacion de Enologos de La Rioja, amigo y compañero de María Isabel Mijares y su hermano Alvarito (como le dicen) el conquistador del Priorato.
Compartire una entrevista maravillosa que descubre un poco de el creador de L´Ermita...
P/Dayana M.

ENTREVISTA REALIZADA POR: Rosa María González Lamas (Divinidades.com)
Te invito a un Corullón¨. Lo vierte en una copa ¨para Borgoñas¨ y se sienta a mi lado. Exploro sus matices de fresa, aspiro su delicada fragancia, y lo degusto a sorbos, sedosos, elegantísimos y, junto a Alvaro Palacios, sublimes. ¨En Galicia y el Bierzo hay vinos que superan a un Chambolle-Musigny¨, declarara poco antes en un diálogo sobre vinos atlánticos de España, durante el Fórum Gastronómico de Santiago.

Pero, ¿se busca adrede ese perfil o es que los vinos del noroeste español pueden ser tal cual?
¨El vino no es forzado. Sale así porque hay una afinidad entre todos los componentes. El propio rasgo climático de la zona abre el abanico de las diferentes texturas de lo sublime, de nuevas expresiones de las hasta ahora conocidas en vino español, y por ello ni sólo la mano del hombre, ni sólo la variedad mencía bastan. Los vinos atlánticos del noroeste, como los del Bierzo, son una nueva personalidad en vino, una hecha por la historia y el clima¨, me explica en éxtasis, como transportado a otra galaxia, con sus impresionantes ojos azules cerrados y sus manos colocadas en posición paralela al suelo, como intentando absorber la energía con que eslabona ideas, encadena palabras y articula con mesura, tersura y poesía sus pensamientos y sentimientos sobre los vinos.
Más conocido quizás por sus Prioratos, Palacios se asentó en el Bierzo en los noventa para dinamizar igualmente esa zona, extrayendo lo mejor de su uva mencía, una cepa por la que apostó y ayudó a revalorar, al igual que hizo su hermano Rafa con la godello, en Valdeorras. ¨Todos los grandes vinos son de origen monástico. Cuando confluyen un microclima, una buena vid y un monasterio, como sucede en Francia, el Priorato o a lo largo del camino de Santiago, se asienta un gran vino¨, afirma. ¨Los grandes vinos surgen donde están esos microespacios. No cubren necesariamente grandes extensiones, pueden ser vinos de mil botellas, pero son grandes. Corullón tiene toda esa divinidad en su origen¨.
Su proximidad al Atlántico confiere a los vinos tintos del noroeste español un carácter fresco, que no necesariamente equivale a marcada acidez. La topografía montañosa hace que en zonas como Bierzo o Ribeira Sacra se practique una viticultura extrema, con vides plantadas en escarpadas pendientes y dominadas por minifundios. Es precisamente esto lo que contribuyó a que las vides permanecieran inalteradas por tanto tiempo, debido a la dificultad de su cultivo. La diversidad de altitudes y exposiciones al sol confiere al Bierzo mucha flexibilidad elaboradora.
En su bodega berciana, cuyo día a día maneja su sobrino Ricardo, elabora Corullón y Pétalos, además de otras etiquetas de parcelas, como La Faraona. Siguen prácticas biodinámicas, quizás no a la rajatabla de un Nicolas Joly, pero sí algunas, por su convencimiento de que otorgan una mayor pureza y transparencia al vino.
Para Alvaro, el proyecto de lo que es el noroeste vitivinícola ha servido para abrir nuevos surcos en la atmósfera del vino español. ¨Quizás la mejor aportación del Bierzo es generar una reflexión de que de esta zona puede salir algo delicado, en contraste con los vinos potentes, concentrados y recios que caracterizan a otras regiones. Bierzo puede generar un despertar sobre la sensibilidad en el vino, expresada, no por lo que hace el hombre, sino por lo que produce la tierra. Esto es importante porque en España aún nos falta ese nivel de sofisticación¨.
Al igual que ha sucedido con la comida, que se ha ido simplificando, los paladares internacionales también han evolucionado a mayor conocimiento del consumidor, buscando vinos con mayor finura, como los bercianos. Curiosamente, explica, ha sido Norteamérica la gran apreciadora del carácter suave de los vinos, aunque de momento no alcancen altas puntuaciones. ¨Pero esa apreciación repercutirá en que veremos más finura en otras denominaciones, como Toro¨, pronostica.

En el cotilleo bodegueril de la zona se ha comentado que quizás te apetecería afincarte también en Ribeira Sacra, ¿es cierto?
¨Ribeira Sacra tiene unas cualidades geoclimáticas e históricas que rozan lo divino. Todos los rasgos para hacer grandes vinos y más, por el reto de su condición orográfica extrema. Pero de momento no hay nuevos proyectos en mis planes, no soy un flying winemaker, hago lo mío, y los grandes vinos requieren de devoción diaria¨.
Está convencido de que España tiene que abordar la procedencia del vino genuino, de la precisión de su origen, y que hay que pensar en hacer grandes vinos que perduren, más míticos a lo Romanée-Conti, en lugar de seguir haciendo muchas marcas más efímeras. ¨La autenticidad y personalidad son la máxima expresión del lujo¨.

Cada vez son más los hacedores que buscan elaborar vinos según su propio buen criterio, fuera de los poco flexibles marcos de los Consejos Reguladores, ¿qué crees de estos organismos?
¨Me dedicaré a complicar la vida de los Consejos porque entiendo tienen que atender una mayor especificidad en las clasificaciones. De grandes regiones, tenemos que ir a lo más micro, a lo municipal, al paraje, a la parcela. Nosotros en Bierzo estamos en zonas de Grands Crus, lo que falta es clasificarlas, como en Francia¨, señala con pasión y convencimiento. Considera que los vinos del nuevo mundo son ¨morfológicos¨, pero no grandes vinos porque no tienen ni espiritualidad ni divinidad. ¨Los clientes muy entendidos, con mucha sensibilidad detectan esa carencia¨.
Bebe un sorbo de mi copa, con picardía y seducción la coloca de nuevo en mis labios y se asegura de que yo deguste el divino placer de que me la dé a beber, sabiendo que también ha estado en los suyos. ¨El vino es una fuente de espiritualidad, de un estilo calmado y emocionante, de reflexión. Cuando los jóvenes sientan esa necesidad de reflexión, sin duda su consumo de vino incrementará¨, concluye, anticipando que quizás le tengamos por el Caribe el próximo año.

La Denominación de Origen Navarra se destaca en el Concurso de Vinos Bacchus...

La octava edición del Concurso Internacional de vinos Bacchus ha contado con cifras récord en cuanto a la participación con un total de 1.683 vinos y a la concentración de catadores. Más de 80 profesionales de 17 países han otorgado los galardones y han situado en el podium del los Grandes Bacchus de Oro, el reconocimiento más destacado, a Marco Real Reserva de Familia 2004 de Bodegas Marco Real. Se trata de uno de los dos únicos vinos tintos que ostentan este premio de 2008.
Además, Navarra recoge éxitos en el resto de categorías. De esta manera, seis vinos han sido distinguidos con el Bacchus de Oro. Entre ellos, Castillo de Monjardín Chardonnay de Bodegas Castillo de Monjardín, Gran Feudo Chardonnay de Bodegas Julián Chivite, Aroa Jauna de Bodegas Aroa, Inurrieta Cuatrocientos de Bodega Inurrieta, Altar de Bodega Otazu y Pago de Cirsus Tempranillo de Bodegas Iñaki Nuñez.
En la categoría de los Bacchus de Plata han sido premiados doce vinos de la Denominación de Origen Navarra. Aroa Gorena Reserva 2002 de Bodegas Aroa, Orquídea, Laderas de Inurrieta y Sur de Bodega Inurrieta, Gran Feudo Blanco dulce y Gran Feudo Rosado de Bodegas Julián Chivite, Ochoa Moscatel de Ochoa, Minotauro Rosado de Bodegas Ada, Prado de Chica Selección especial de Bodegas Urabain, Homenaje Rosado de Bodegas Marco Real, Palacio de la Vega Cabernet Sauvignon Reserva de Ambrosio Velasco, Dimensión de Bodega Otazu y Pago de Cirsus Moscatel Vendimia Tardía de Bodegas Iñaki Nuñez.
Como en años anteriores, la Unión Española de Catadores tuvo a su cargo la organización del Concurso Internacional de vinos Bacchus 2008.

Tomado de / viajes y vinos.com